おお、油まみれのトルコ人たちの情熱よ

ペルワンたちが泥の中で対決する前から、空気はすでに傷ついた土とオリーブオイルの混合物で格闘している。年齢も体格も様々で、頭からつま先まで雑誌のモデルのように輝いている男性たちが、エディルネの 7 月の太陽の下で 1 日の準備をします。 6世紀以上にわたり、このトルコ北西部の都市には、国技とされるヤグル・グレシュ、つまりオイルレスリングの祭典「クルクピナル」のために男たちが集まってきた。あまりにも古くから存在しており、1896年にオリンピックが復活した頃にはすでに古代のものとなっていました。 「人々は、この祭りの歴史についてはすべて作り話だと言います。しかし、あなたが信じるか信じないかにかかわらず、それはすべて本当です」と、59歳のヤクプ・カヤは、エディルネの石畳の通りとオスマン帝国時代の小道を通って、キルクピナールが生き生きとしているサライチ・エル・メイダニに向かってタクシーを走らせながら言う。 伝説によれば、1361 年、オスマン帝国の第 2 代スルタン、オルハン 1 世の息子であるスレイマン パシャと 40 人の兵士の軍隊が東トラキア州エディルネを行進しました。時間を潰すために、男たちはペアになってレスリングをした。しかし、兄弟であると言われているつがいのうちの1人は、両方とも疲労で死亡するまで、何日も、さらにはたいまつの夜も戦い続けました。彼らの仲間の戦士たちは彼らを古いイチジクの木の下に埋め、次の季節に軍隊が戻ってきたとき、その場所に水が湧き出ているのを発見した。彼らはこの場所をクルクピナルまたはフォーティスプリングスと名付けました。 ギネス世界記録では、最も古くから開催されているフェスティバルの 1 つとして登録されており、ユネスコは人類の無形文化遺産に登録しています。 「この 665 年の歴史を持つ文化遺産は、トゥルキエにとって重要なだけでなく、全世界にとっても重要です。」とエディルネ市長のフィリス・ゲンカン・アクンは述べています。 「謙虚な男たち」 今年も、何十年もそうしてきたように、ジャーナリストのギョクハン・トゥズラが、今回は840人のレスラーが参加したこのフェスティバルを取材するためにやって来た。男たちは何ヶ月にもわたって厳しい訓練を行い、丸一年待ち、巡礼者の敬意を受けて到着します。 すべての試合が始まる前に、ペールワンはエル・メイダニ川の上を歩き、自分がこの地球から来て、最終的には地球に戻ることを認めるためにその地面にキスをします。 「クルクピナルからはチャンピオンは生まれない」とトゥズラは言う。 「それは『キバル・アダムラー』（意味論に応じて、謙虚な、または洗練された男性）を生み出します。3日間連続して太陽の下、泥の中、油と革で格闘して、傲慢なままでいることはできません。地球はそれを許しません。」 メイダニの外のキャンプは、トルキエ全土からやって来たペフルワン人でいっぱいだ。 「彼らはホテルに滞在することもできたでしょう」とジャーナリストは説明する。 「彼らは地上と屋外を選びます。彼らはまさにここが自分たちの居場所だと信じています。」 アンタルヤ出身のムハメット・アリ・カラクシュは21歳で、4度目のキルクピナルに出場したばかりだ。彼の祖父と父親は同じフィールドで格闘した。 「ギュレシュ（レスリング）は私を人間として変えてくれました」と彼は言う。 「私はより忍耐強くなり、自然に近づくことができました。強さが実際に何を意味するのかを教えてくれました。」 今年、エディルネ市はチャンピオンの26歳エルカン・タシュに1,655,000₺（約35,000ドル）を授与した。勝者はまた、クルクピナル・アーシュから王の身代金を受け取ります。「アーガ」とは、権威、富、または地位のある人の称号です。これはオスマン帝国の市民後援の伝統であり、裕福な男性がコミュニティが失うわけにはいかない遺産のマントを担う責任を負います。 キルクピナル・アーシュは毎年このフェスティバルの後援者です。彼は選出も任命もされていないが、より高い入札額を求める観衆の声援を受けて、レスラーが競うフィールドでのオークションによって選ばれた。 アーシュには儀式用の箱の中で自分の場所が与えられ、その週にはエディルネの誰もが彼の名前を知ることになります。 トルコの実業家ウフク・オズンリュ氏は、3年連続でキルクピナルのアーアを務めている。今年、オズンリュは、来年の第666回キルクピナル大会でアジャリクを確保するために、100万ドルをわずかに超える46,666,666₺4,666,666で入札した。 2026年に3連勝したことで、クルクピナルが3年連続で達成した者だけに与えられるタイトルである黄金のアルクベルトの永久所有権を獲得した。 「オスマン帝国の文化では、裕福な人ができる最高の行為は、自分の名前が入ったものを建てるのではなく、すでに名前が付いているものを持ち運ぶことです」とトゥズラは説明する。このイベントは、ビジョンとインフラを提供する自治体と、スペクタクルを描くアーアとのパートナーシップによって成り立っています。どちらか一方がなければ機能しません。 トルコ国家は、事務手続きを押し付けるのではなく、訓練し、競技し、伝統を次世代に伝えるために、地方自治体、知事公室、政府部門で力士を直接雇用している。 「国の支援や自治体の取り組みがなければ、レスラーに食事を与えることはおろか、衣装を買うことさえできない」とトゥズラさんは言う。 「ペルワンは牛乳、蜂蜜、卵、肉を食べなければなりません。毎日良い状態を維持しなければなりません。」 アカラスから墓地まで もちろん、パキスタン人なら誰でもペルワンという言葉を知っているだろう。なぜなら、このスポーツはムガル帝国の法廷を通じて亜大陸に伝わったからである。それをクリケットに置き換えようとした英国の攻撃を生き延び、1947 年に全国で約 300 のアカハラが機能する分割に成功しました。しかし、その数はそれ以来減少しています。 「まったく皮肉なことだ」とパキスタンのレスリングチームコーチ、グラム・ファリード氏はラホールで語る。 「ホッケーに次いでパキスタンが獲得したメダルのほとんどはレスリングのものだ。」レスリングは依然としてパキスタンで最も多くのメダルを獲得しているコモンウェルスゲーム競技種目であり、メダル数は47個で、そのうち金メダルは21個である。オリンピックにおいて、パキスタンの国際的アイデンティティを歴史的に定義してきたのはホッケーです。しかし、コモンウェルスゲームズでは、常にペールワンズが主役だった。 クシュティ、ダンガル、泥レスリングは民間のアカラで生き残っており、群衆を集めたペルワンは、体力と名声に応じて、1 回のイベントで 50 万ルピーから 100 万ルピーの間で賞金を手に入れることができます。ラホールはかつて、亜大陸のクシュティ伝統の中心地でした。ペルワンたちは現在、数が少なく、遠く離れたアカーラの泥の代わりに柔らかい土が使われている墓地で訓練を行っている。 クリケットがすべての注目を飲み込み、国技であるホッケーですら放送時間が減っているこの国で、アハラたちは優先事項であるという幻想を抱いていない。かつてムルタンのすべての植民地には、女性が規律、健康、人格を伸ばすために子供たちを送り込むアハラがありました。その世界は携帯電話とジムに取って代わられました。 かつて息子を泥沼に連れて行った親たちが、今では国際的に認められたオリンピック形式で試合が行われるマットに向かって息子を誘導しているのも不思議ではない。 「親は子供を連れてきますが、子供が泥んこで遊んだり、伝統的なレスリングの衣装を着たりすることに懐疑的です」とファリード氏は言う。 トルキエでは、トゥズラは20年間新しいレスラーを見ていない。 「これは真剣に受け止めるべきだ」と彼は言う。 「師匠がいなくなってしまいました。もう誰も教えてくれません。以前とは違います。」 インド、トルキエ、ドバイでパキスタン代表を務め、今では息子にも同じ未来を見据えているムハマド・アリ・パッカ・ペルワンにとって、アカーラの扉を開いたままにしておくのは課題だ。 70年の歴史を持つ彼のアカデミーは、アーム・カース・バーグであらゆる年齢や経歴の約30人の男性を訓練しており、最年少のペルワンはわずか7歳だ。彼らのほとんどは、（WAPDAとパキスタン鉄道で骨抜きにされたため）軍隊でのスポーツ割当の仕事を目指している。お金のためにプライベートダンガルで戦い続ける人もいるかもしれない。 「最近、MDA（ムルタン開発局）がこの場所を閉鎖するようになりました」とパッカさんは言う。彼は皮肉を込めて警官たちに、ペルワンたちはどこで練習すると思うか?と尋ねた。路上で？残念なことに、アハラは政府の土地にあり、2,000万ルピーの土地はペフルワンに買えるものではない。 MDA職員は最終的には撤回し、彼らを留まらせたが、不安は始まった。 数ブロック離れた別のペールワン、ハミド・カーンは、クシュティがまだ栄光に輝いていた時代を覚えている。彼の父親、ザマン・カーン・ペルワンはシタラーイ・パキスタンの受賞者であり、パンジャブ・レスリング協会がかつて言ったように、おそらくその芸術に真に熟達した最後の生きた魂である。 彼は海外でも姓を名乗り、1968年から1969年にかけてオーストラリアとニュージーランドでレスラーを指導していた。ザマン氏は2008年、息子が国内の権威あるルスタム・エ・パキスタン大会の決勝戦に出場するのを見る前に85歳で亡くなった。ハミドは現在、パンジャブ州最大のアハラの 1 つであるザマナ ヘルス アンド レスリング クラブを運営しており、地域全体から学生が集まっています。 一方、エル・メイダヌの外の地面にはカラフルなテントが並んでいます。大音量のトルコ音楽と笛が空気に満ちています。淹れたてのラクとローストしたドナー肉のシャープな香りが溶け合います。人々は手をつないで輪になって踊ります。 79歳のアフメット・ウスタさんは、友人のドアカンとともに過去25年間、欠かさずブルサから旅行してきた。彼はベヤズ・ペイニル、スイカの薄切り、ラバシュ、そして半分入ったグラスに半分入ったラクを詰めた低いテーブルの横の椅子に座っている。彼は時々、旅行に来た猫にドナーの切れ端を投げます。 エディルネでは、ペルワンという言葉には威信、何世紀にもわたる伝統、そしてある意味で経済的安全さえも込められています。ラホールでは、次の市の通知まで存続できない可能性のあるアクハラに抵当権が設定されている。同じ言葉です。同じスポーツ、同じルール。しかし、彼らの下にある地面はこれ以上に異なるものではありません。